天 tiān 下 xià 之 zhī 大 dà: 波斯之旅

冬日下的 Bagh-e Eram，很多花草樹木都枯謝了。相信到春夏的時候，景色會截然不同

Arg-e Karim Khani，是十六世紀時由當時的皇帝 Karim Khani 興建的城堡，後來成日囚禁犯人的地方

設拉子位於伊朗南部，所以當地的氣溫相比伊斯法罕和暖，晚上在酒店睡覺也要關了暖氣，打開窗子，才不會覺得太局促。

離遠望見 Mausoleum of Shah-e Cheragh

Mausoleum of Shah-e Cheragh 內，是七世紀當時的伊瑪目 Reza 的兄弟所埋葬的地方

就是在這些橫街窄巷內，碰上一位捧著麵包的伊朗人。打過招呼後，他回頭示意，請我食他手上的麵包

清早醒來，看見室外天色陰暗，還以為時候尚早，日光未照到窗外而已。吃過早餐，離開酒店的大門時，才發現行人路上都濕透了。原來昨晚下過一場雨，也是我來到伊朗後天氣最差的一日。這樣也好，雨天也有雨天的特色。

清真寺 Nasir-ol-Molk Mosque 的漂亮圓頂

今天的行程先到植物公園 Bagh-e Eram，然後再回市中心參觀舊城堡 Arg-e Karim Khani，以及附近的清真寺，下午再到詩人 Hafez 的墓園。由酒店到 Bagh-e Eram 的路途稍遠，需要乘坐公共交通工具，所以我在酒店門口截了一輛的士前往目的地。這時候又要介紹一下伊朗城市裡面的公共交通工具。在一般的大城市內，伊朗人都是倚賴巴士和的士這兩種工具來前往目的地。伊朗的巴士全都是單層，而男同女乘客均不可坐在一起。所有男乘客佔據著巴士的前半卡，而後半的車廂就讓女性乘坐。因此，若果你與另一半到伊朗旅遊時，而又有機會乘住當地的市內巴士，就要先記得跟對方講好在那裡下車，否則就會很麻煩了。

在巴剎 Bazar-e Vakil 內觀看伊朗人的生活

波斯地毯店

色彩繽紛的香料店

除了巴士之外，的士是另一種伊朗人常用的交通工具，不過乘坐的方法有點似香港的「泥鯭的」。香港的「泥鯭的」是不合法的，不過在伊朗卻是另一回事。至於乘坐方法，就是當你要到某地方的時候，你便要在路邊探頭望望，表示你正想乘搭的士，而馬路上的的士便會駛過來。這些的士可以是空車，也可以是已坐了三、四人。司機將車子駛到身邊時，路邊的乘客便要大聲向的士那邊呼喚出目的地的名字，如「Bagh-e Eram」，或者「Eram Hotel」。當司機聽過後，他會因應車上乘客前往的地方而立即做出判斷，若果順路的話，乘客就可以跳上的士，跟車上其他不認識的乘客齊齊坐；否則，的士就會絕塵而去，不過很快又會有另一輛「泥鯭的」趕來。這種乘搭方法，相比獨自霸佔一車的分別，就是價錢便宜了不少。就如我由酒店到 Bagh-e Eram，我只需付二千 Rial（約港幣兩元）予那位「泥鯭司機」。相反，當我由 Bagh-e Eram 回到市中心，就得花上一萬 Rial（大概八元港幣）。不過有幾個要點需要留意，第一就是最好先跟司機講好價錢，因為作為遊客，對方很多時都會開天殺價，所以一定要講價，以及如果可以的話就要事先講好價錢；第二點，有時當你在路邊等候的士時，有些沒有搭客的的士會駛過來，他們見到你是外地人，便會假切你選擇獨佔一車，當然收費又貴一點，所以若果你想玩得便宜，便要向司機說：「Nah Dar Baste」，即是你不要包車；第三，先前講過巴士要男女分隔，那「泥鯭的」呢？很奇怪，在的士內又不用分性別而坐，所以我得以近距離接觸到漂亮的伊朗女性。

另一所清真寺 Regent's Mosque，剛好正在維修

每次旅遊時，乘坐公共交通工具也是一個與當地人接觸的最住機會。在伊朗乘搭「泥鯭的」，你既可以向司機練一練自己的波斯語，也可以跟鄰座乘客閒聊。他們最想知道的是我來自那兒，而當他們知道我是香港人後，大部份人的反應是：「Bruce Lee」，次之便是「Jackie Chan」，所以東亞病夫真的不可小覷。除此之外，另一個常用的話題就是足球了。我曾經在不同地方，如茶館、機場候機室、的士和快餐店內以這個題目來跟不同人打開話匣子，即使對方不懂英語，只要我講出部份著名的伊朗球員的名字，如夏舒文、馬達維基亞、阿里戴伊和卡里米，再舉起手指公，都會令他們很歡喜。

午飯在 Hammam-e Vakil，前身是古老的浴堂

點了一客沙律、Bakhtiyari kebab、Dizi 作為我的午餐

這一道菜名叫 Dizi，是舊時阿塞拜彊的窮人才吃的東西

Dizi 的食法：先將面層的汁倒出來，然後用一個類似中藥店常用的樁來擠壓內裡的湯渣，便可撿來食。湯渣的材料包括薯仔、番茄、雞豆和羊肉

不要被它的色水欺騙，以為會是辛辣的，其實有點似罐頭字母湯

這一日的天氣不穩，間中還落下微雨。設拉子，以至伊斯法罕及德黑蘭的市容，有點似八十年代還未開放的中國大陸。路上時有垃圾，衛生情況卻不算太惡劣。部份行人路並不似香港般鋪好石屎，而是沙泥遍地，再混和雨水後，變成滿地泥濘。伊朗最令人頭痛的是城市內的交通，馬路上的車輛極多，經常塞車，尤以德黑蘭為甚，而行人過路設施卻極之不足，既沒有行人天橋或隧道，就連行人過路燈也難逢一會，所以到伊朗後要先學識的並不是波斯語，而是如何過一條六線的大馬路。

你看得明白這車牌號碼嗎？

根據旅遊書所述，設拉子是詩人之都，幾位著名詩人的故鄉。於十一、二世紀，先後有 Sa'di 和 Hafez 兩位詩人誕生，而他們死後亦在設拉子設立自己的墓園。我到訪了較近市中心的 Aramgah-e Hafez，即是 Hafez 的墓園。這個墓園有如一個公園，四周種滿不同植物，而園中有一座八角型的亭閣，內裡擺放著以大理石製成的墳墓，墓石刻了以他的詩作，而後園還有一個茶館。整個墓園的氣氛幽雅寧靜，雖然我不懂得欣賞 Hafez 所作的詩，不過只要隨便坐在園子的一角，看看當地人在唸詩或者遊逛，又或是在茶館裡喝茶抽水煙，感受一下伊朗人的生活節奏，已經可以花上兩小時了。

Armagah-e Hafez 內的八角型涼亭

又是嘆茶的時候

入黑後，我便包了一輛的士，走到老遠的山邊，試試由遊牧民族經營的帳篷餐廳 Yord Restaurant 吃飯。伊斯蘭的一周，以星期五為周末，所以星期四晚就如香港的星期六晚般，伊朗人會盡情玩得晚一點。當我去到該餐廳時，或者時候尚早，未有其他顧客，所以我先點了一壺茶和水煙，趟在鋪了地毯的大椅子上。後來人逐漸多了，剛巧有一對紐西蘭夫婦看見我孤家寡人,邀請我跟他們坐在一起，又互相分享旅程的點滴。Mr and Mrs Leach 約五十多歲，他們整個旅程約花二十天，除了到伊朗外，還會到鄰近的敘利亞和黎巴嫩，真令人羨慕不已。